解析胸腰差发展

来源：时间：2015/10/7 11:23:58

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胸腰差的随感录

西方的服装史上多少年来就是在胸腰尺寸上追求令人窒息的效果：不仅让人视觉上惊讶不已，也让女性穿着那些很难自在活动的紧身胸衣，把本应在腹前背后的赘肉都推挤到胸前，并作一对华丽的乳房，显出一条夺目的乳沟。

一直到了二十世纪初，pencillook的出现，才给予女性胸腰差方面的解放。这种穿着状态方面的大胆革命，时尚评论之为“现代的优雅”。在胸腰差这永恒的徘徊里，现今的品牌运营者们有不同角度的诠释，但是专家们更爱从本质上猜透其中的隐性语言。

李当岐 　　胸腰差是透露社会文化思潮的符号。在拿破仑时期所流行的帝欧样式里，腰线非常高，就在胸线下不到十公分的地方，这时候胸腰差很小。但是在漫长的巴洛克、洛可可时期，胸腰差十分明显，高级时装的胸腰差可以达到二十六公分，是十分突出性差异的。其实，我们可以分析每一次胸腰差变化的社会变革，可以说女装形态是社会变革的表现，有时还是一种信号与预言，这其中有其规律性。

甄祯 　　其实，除了胸腰差，腹部与臀部的夸张也辅助了胸腰之间的表情。视觉是需要靠对比来烘托景象的，所以，很多的大裙子里会有裙撑。这时人们把改变不了的胸腰差给予一个辅助功能———臀部越大，显得腰越细，腰越细，显得胸越丰，这是一个理想的模样。象梦露一样，尽管大多数的女性胸部并不会太丰满，腰与胸之间也没有那么戏剧的差别。

肖文玖 　　我们F.I.D的学生曾在一次市场调查中发现，JEFEN这个品牌每盘货的胸腰差都是一个定数。他们在制板课上提出了这个问题，为什么是定数呢?这引发了成衣品牌化的一个课题，在同样的胸腰差里，有了一个基本形状，这个形状再派生出里里外外可搭配的穿着状态与不同号型。这是一个模式，一个成衣品牌系统的模式。不同的品牌有不同胸与腰的关系，不同季节会有不同的流行尺寸，研究这其中的关系可以更加保持女装品牌的可持续性发展。

刘起棠 　　女人最美的是后面的腰曲线。服装的立体型在后面的解决技巧要比前面还微妙。时装与成衣在这些方面有完全不同的手段，一个是个性需求，一个是定位需求。可以说在越接近金字塔底部的市场，对这些微妙的表情要求就越低。反之就越高。就拿高级裁缝定制来讲，即使顾客的身材不太完美，也不是很年轻，我们依旧要依靠服装形态来体现出女性胸腰之间不俗的美，这是一种功夫。

毛继鸿 　　在马可的设计里，胸腰差被模糊化了。我们在解构主义里发掘得更多的是东方的宽体状态的内容。最细致的胸腰差，并把胸腰量化处理是欧洲成衣的一种准则。而“例外”在成衣市场上的确是一个例外。

姚峰 　　除了流行色的变化，腰线高低的变化也是流行的重要因素，还有裙长裙短啊，衣服的放松量啊。各种因素在其中，胸腰差是其中很关键的服装语言。一个女装品牌在这个时空里需要关注其中很微妙的变化，这样可以在流行趋势里游刃有余。我最关心的是服装的剪影符号，剪影符号里可以表述更广泛的市场需求。也就是说剪影符号是一种服饰演变的历史规律，可以用来当成捕捉市场的手段。 胸腰差的话题在东方的服饰史上变得很隐匿，因为，服饰正如绘画一样反映着意识形态与文化轨迹。西方人写实主义的油画讲求象的逼真，强化胸腰差也是这种人文精神的体现，而东方的求大家无形的似与不似之间的效果则仿佛大写意，胸腰差本身存在着差异，而服装则一味地把这些内容都藏进层层绸缎，宽大的皮袍里。

看看夏奈尔风格“pencillook”与迪奥风格的“Newlook”，再与东方宽体样式相比，真的是有天壤之别。西洋服装史洋洋洒洒的上下几世纪，拿它对照东方，又出现了另一番景致。